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前穂高岳東南面の岩場、すなわち前穂三本槍周辺の下又白谷側（一部奥又白谷）には、登山史の底にうずもれてしまった登攀の形跡が残っている。
この情報の少ないフィールドを訪れるたび、頻繁に古いハーケンやら腐りきった残置ロープなどの残骸にでくわした。

ここに通うようになったきっかけは、ウォルター・ウエストンが1893年に前穂高岳を登頂した際の、山崎安治氏の推定ルート（一尾根第一支稜）の検証のためにそのラインを実際に登ったことだった。この推定ルートを登り、「ウエストンリッジ」と仮称したのは1985年の10月。

そのころからここが自分にとっての地域研究の場として、「最高の遊び場」となった。
埋もれた数多くの足跡の「発掘」を目指して、いくつもの岩稜や岩壁をトレースしてきた。
そして今回の第二尾根左稜の登攀をもって目ぼしいラインの登攀を終了したので、「下又白谷通い」も卒業と考えている次第（たぶん・・・）。

ようやくつかめてきたこのエリアの雰囲気を正確に伝えるとするなら、下又白谷上部岩峰群とでも呼ぶのが妥当だろうと思う。（一部奥又白谷にはなるが）

このエリアの地形を正確に記したデータはほぼなく、下図が今のところもっとも現実に近いと自負するが、修正点もまだまだ多いはず。

山屋の間で、その名を比較的知られているのが一尾根だが、ここは尾根（リッジ）というよりも岩峰の集合体であり、そのためなおさら地形が非常に複雑でわかりにくくなっている。
一尾根周辺の岩峰群とその岩峰から伸びたリッジ群をすべて含めて一尾根と総称するのもよいかもしれない。

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ところで、日本におけるアルピニズムの黎明期（1900年台初頭）にあって、下又白谷上部岩峰群の拠点となる奥又白池は旧制松本高校山岳部の城であり、聖域であった。
かれらは厳冬期の登攀、さらにはヒマラヤを視野にいれて、ここを登りまくった。
一尾根、二尾根という呼称は松高山岳部の部報「わらじ」に初出する。
1938年には北尾根四峰正面壁や北壁右岩稜などを初登攀。
「わらじ」を読むとその前後から一尾根や二尾根の岩峰に通いはじめている。
ちなみに一尾根ははじめ、「松高第一尾根」と呼称されていた。
松高の活動の詳細はこちら。

もちろんここを登っていたのは松高だけではない。
一高旅行部、二高山岳会、三高山岳会、北大スキー部、慶應義塾大学山岳部、学習院大学山岳部、早稲田大学山岳部等々、旧制高校や大学の山岳部が活躍していた時期であり、かれらもまたここには登りにきていたと思われる。

それらの登攀記録は残されていたとしても、もはや入手困難な各山岳部の部報などを探るほかない。（「わらじ」は松本高校後継の信州大学山岳部のサイトにバックナンバーが公開されている）

さて今回、二尾根のA沢側支稜とでもいうべきリッジを登った。
3年前に二尾根を登った際はA沢の踏替点付近から、二尾根に向かってもっとも簡単そうなルンゼを経て、右側のハイマツの尾根へとルートをとった。位置的にはこれが二尾根の主稜となる。
今回はその左に見えていながら時間的関係で登らなかった美しいリッジ、すなわち左稜を登ったことになる。
さすがにここまでマイナーなラインに登攀の形跡はないだろうと想像していたが、２ピッチ目のフェースで古いハーケンと腐りきったシュリンゲを見つけた。

「こんなところまで登っていたか！」

これが松高の遺物とは限らないが、二尾根の名付け親であることへの敬意も含めて、「松高メモリアルルート」と名付けてしまいたい。

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このラインを狙い始めて3年目。
直前に奥又白での親子熊出没情報があったり、天候が悪かったりで、今回が一番苦労した。

パートナーはぶなの会の野島梨恵さん。
本来はばりばりの沢屋だけど、ソロで積雪期の黒部横断をしたり、ヨーロッパまでクライミングに出かけたりもしている。
海谷、越後、雨飾山などのぼろ壁をご一緒してきた心強い相棒。

台風接近のニュースに一喜一憂しながらも、初日は上高地から奥又白池を経由して、A沢踏替点近くでビバーク。

ルンゼ内を歩いて半分ほど登り、途中から右の二尾根主稜に出たのが2023年に登ったルート。その左、二尾根にまっすぐ突き上げるリッジが今回登ろうとしているライン。

A沢には断続して雪が残っている。
ちょうど雪渓の末端あたりから取付く。
今回はテントなどをここにデポして登り、登攀後はA沢を下りてくる予定だが、2人とも運動靴で、雪渓の処理に不安は残る。

浮石に気を使いながらのクライミング。
このエリアの岩場は節理がよく発達しているので、支点はカムと立木でいける。

リッジ上の尖ったピナクル手前で1ピッチ終了。

目の前の垂直ピナクルをどう越えるかがポイント。
真上のクラックを無理矢理超えるか？
左をのぞくとつるつるの露岩だが、その向こうが凹角となっており、なんとかトラバースして凹角に入る。
凹角の角を使いつつ、草付きまじりの露岩を登って行くと途中に残置ハーケンを見つけた。

後ろには昨夜ビバークした一尾根のコルが見えている。
左のハイマツ交じりの尾根が3年前に登った二尾根主稜。

下から破砕帯のように見えた部分もあったが、実際には浮石はあるものの組成も固く快適なクライミングだった。
これで二尾根に合流し、左稜部分は終了。

ここから前回はロープを使って3ピッチほどで行った緩傾斜帯を、ロープをはずして飛ばしていく。実はデポのところに水筒を忘れたことに気が付き、「とっとと終わらせて水のあるデポ地までおりよう！」というわけで・・・

ここからはリードを代わって梨恵さんがロープを引いて行く。

左稜から二尾根の登攀はロープクライミング5ピッチ、その間に3ピッチ分ほどのロープなしクライミング。全3時間で終了。
さあ急いで下りよう！水！水！

ところが・・・・

なんと赤沼のルーファイミスで、A沢のつもりで下又白谷本谷をおりてしまった。高差100mほどで気が付いて戻ったけど約１時間のロス。

気を取り直してA沢に入るが、雪渓の状態からして運動靴で下りられる状態ではなし。
60mロープ1本なので30mずつ。3回の懸垂下降となった。
途中ハーケン2本、捨て縄3本を残置することとなった。
もう1回懸垂下降をしたいところだったが、よい支点も作れず雪渓わきをクライムダウン。ここが今回最悪のピッチとなった。

デポを回収して、水もたっぷり飲んで、下山したが、不摂生の続いた赤沼は中畠新道の途中で足腰がおぼつかなくなり、危険回避のため梨恵さんにガチャ（登攀に使う金属類）をすべて背負ってもらうという人生初の屈辱・・・というか喜びというか・・・を感じることに。64歳にしてついに介護されてしまった。いや梨恵さん最強だわ。

なんとか上高地に下山。

なんともまあすごい人出ですな～。
まったく人に出会わない山行をやってきただけにショックも大きい。
炎天下、バス待ちの行列が河童橋より先まで伸びてるし、タクシー待ちは聞くと３～４時間になるって。

さっさと下山して風呂入って打ち上げ！ってプランはここで頓挫。

これはあそこに頼るしかなかろう！ということで・・・・
梨恵さんが一応タクシー待ちの順番を確保しつつ、赤沼が日本山岳ガイド協会の運営する上高地アルプス山荘へと交渉に赴く。
支配人の岡島さん（プロのガイドでプロのギタリストという素敵なおじさまですよ）からOK出た～！

というわけでこの日は上高地で即風呂に入り、食事もして、岡島さんやほかのガイドさんなどとワインを飲みまくり、暖かい布団で寝ることができたのでした。

ちょうどTJARも開催中でその関係者や選手もいたのに、よくまあ部屋が確保できたこと。

聞くと、運営が山岳ガイド協会ということもあり、こういう登山帰りの帰宅難民を受け入れることができるよう、１室は余らせて予約をとっているのだと。これに救われたようです。

さあ皆さんも困った際は頼ってみよう！
というか困らなくてもよい宿ですよ。
最近はガイド関係でなくても利用できるようになったとのこと。

上高地アルプス山荘のサイトをご参照ください。

以下は1985年～1986にかけて開拓した「ボレロ」について、Climbing Journal誌の掲載記事から書き起こしたものです。
同誌は廃刊となり、バックナンバーも入手困難なので、こちらに掲載させていただきます。

2本の新ルート

ボレロ

赤沼正史

西上州に佳き壁あり。吉川栄一氏からきいて心踊るのを覚えた。西上州の岩峰群にはぜひ一度手をつけてみたいと思っていたのだ。ましてや、メンツが我が「同人栗と栗鼠」の面々で、「一発攀って、ひと騒ぎやろーぜ」ということならばもう逃がす手はないというものだ。
さて同人の命運を賭けた大狂宴（マツリ）、否遠征はここに幕を開けた。

かくして登攀は始まる

第一次攻撃は総勢7名。吉川栄一、安田秀巳、山田武、板本恵子それにぼくと栗と栗鼠メンバー。客員としてパンチパーマの元気クライマー、クラブ・ポリニエの小林一弘（注：その後メルー峰で遭難死）と、同じく元気山屋の柴原生依さん。1985年11月23日御毛々河原（おけけがわら）に集う。 アプローチはほとんど寝てない体にはきつい急登を含むもので、所要時間は40分〜2時間なり（個人差あり）。

「へ、楽勝だぜ」「もらい！」とかいいつつ見上げる壁はなかなかの圧巻ではある。やれ「ぼろい」だ「プロテクションがとれない」だ言ってる一方、悩みを知らない小林は「あ、岩登りは危ないよ」の制止を振り切ってさっさと登りだす。下で「ヤベ ーな」とか「死ぬなよ」とかワイワイ言ってる間に小林は「勝負」「セイッ」と元気一杯の孤軍奮闘（クライム）。 小林を確保するぼくのとなりで何か悩んでぶつぶつ言ってるコアラ安田氏に「ちょっと上がって小林を制止してきますわ」かなんか言って登りだすが、そこは現場興奮症の烙印を押されたぼくのこと、まして11月とはいえ快晴無風、Tシャツ一枚の快適な登攀日和。あっさり小林の側に寝返ってルートを伸ばす。結局この日はコアラ氏から借りたボルトまで打ちつくし、4ピッチを登る。あと2〜3ピッチで終わりそうだが、腹が減ったのと眠いのとで、「あとは明日、皆してかたづけるべ」と下りだす。

夜は当然ながら御毛々河原で「完登前祝い」の大宴会。ここは静かで、流木にも恵まれたまことによろしい河原である。思うさま酔う。

しかしながら完登予定の翌24日、酔眠を覚ましたのはテントを叩く雨音だった。若えーもんはさっさとフィックスロープの回収に行き、「年が明けて暖かくなったらもっぺん来るか」なんて、ちょっと悠長なことをつぶやきつつひきあげる。

1986年 登攀はつづく

何せ忙しい冬だった。あいつぐ忘年会、温泉行、秘かに狙う冬壁の試登、ハイキング、氷瀑登攀、山スキー、ヘリに乗って遭難救助、奈良吉野古寺巡りetc…と無節操にとびまわっているうち、4月の声をきくと誰からともなく毛無岩をかたづけようとの話が高まってきた。
かくして第二次攻撃隊は4月5日、再度御毛々河原に集合した。総勢6名。
吉川、コアラ、山田、ぼくの栗と栗鼠メンバー＋山猫より参加の井上博之、小林建也の二氏。 考えることは皆一緒らしく、恩田隊長パーティともこの河原で再会。隊長パーティも独自にルートを作ってるとのこと。
恩田隊長パーティを加えての野宴から第二次攻撃は始まる。

翌6日、攻撃隊はちょっとテレくさい“決意と自信”を背に、やけに冷たい強風の中、岩と再会。これはもうほとんど嵐と言ってよい。
しかし登攀は始まる。ここに我が同人栗と栗鼠の意志の強さが、完膚なきまでに発揮されたわけだ。全員登頂を目ざす今回、6人だらだらとロープにつながって登る。前回小林が“浅打ちボルトのタイオフ”をプロテクションに乗り越えた、ボロいがホールドは細かい“勝負ピッチ”はあまりにも美しい、ということで下降の際ぼくが発見した草付バンドのトラバースで危険部をあっさりと巻く。ここからは雪のちらつくものともせず、フェース、高度感あるトラバースと前回ルートをトレースし、さらにコアラ氏の奮戦で1ピッチルートを延ばしたが、案の定人数が多すぎ、時間切れ、下降。

ルートは終了点まで十数メートルを残すのみ。

岩峰探しの楽しみなど

ぼくと西上州の岩峰群のつきあいを想いかえせば、オフロードバイクを駆って岩峰群の中をツーリングした昔にまでいたるのか、あるいは毎週のように二子山南面の岩場に通っていたころからと言うべきか。

もとよりぼくには奇岩、奇景の地への憧れが強かった。いくたび訪れたかしれない明星山や海谷の岩場。そしてドロミテやユーゴスラヴィアの石灰岩岩塔群。さらに西上州の今では単なるセメントの材料になってしまった武甲山や叶山牢ロルンゼ…。

たしかに奇岩、奇景の地にはその異質さを包みこむ強い風土があるし、そこは又、よき酒、よき人のあるところでもある。（「西上州に旨い酒なんてねーよ」というコエあり。たしかに旨い地酒と思って呑んだ“百萬弗”は実は京都伏見の酒であった、が、それはともかく）

風土のあわいを巡り、異なる本質を歴訪しながらも、唯一不変の“クライミング”という様式を追求し、それら風土の差異を足蹴にする時、むしろぼくの裡にある「山登る心」（アルピニズム？）は奇岩、奇景の地に棲まう魑魅魍魎と感応し、ひとときその姿を怪しく見せ、またおどろおどろしくも酷悪な混沌の裡に沈んでゆく。

ぼくにとってのアルピニズムは、けだし忌むべき内面の律動であると同時に、対人的価値（ヒロイズム）に容易に回収され得る欲望の交錯体でもある。

西上州と言えば又、かつての天狗の住み処でもあった。水戸藩の尊皇派“天狗党”と、ラーメン屋の親父からきいた話、物語山の壁を蔓草つかんで登り、その蔓を断ち切って追っ手から逃れたという一団は果たして同一なのか。ところで蔓草を切ったあと彼らはどうやって壁を下りたんだろう？
それぞれの岩峰の数ごと、それにまつわる言い伝えを有するここの岩峰群は、人の生活と深くかかわってきた雄弁な歴史の語り手でもあるのだ。

さらに続く毛無岩参り

さてゴールデンウィークの前半、4月27日安田コアラ秀巳氏とぼくは、有明山でのルート開拓から転進、サミット厳戒体制の中、われらがロケット弾搭載車は検問のおまわりをからいつつも、一路毛無岩に向かう。
このいわゆる抜けがけ行為は、雨の御毛々河原二泊（宴会付き）の結果に終わった。この時の毛無岩には、他にも恩田パーティ、雲表パーティ等いたようで、なかなかの賑わいを見せていた。

さらに5月11日。今度こそはの完登を期して、一行五人は壁に向かう。予報では天気悪くないはずだし、昨日の酒も抜けて体調はまずまず。今日こそは完璧に登れるとアプローチを急ぐが、「おい赤沼、これ雨じゃないか」とコアラ氏。ま、まさかと見上げて悲嘆にくれる。「もう4回目やで〜」。どこかにウンチをしに行った吉川氏に我が同人栗と栗鼠の「オオカミが出たぞ」コールをとばす。吉川氏もしゃがんだまま「ヒエーイ」とか……。
この日はフィッツロイのようなミドリ岩南面の見学に行き、コアラ氏は山菜ツミの翁と化してタラの芽を集めた。

毛無岩、未だその登攀を許さず泰然と構う。

“ボレロ” かく攀らる

ぼくらを拒絶しつづける毛無岩はついにコアラを本気にさせてしまった。もろにくらった右フックに霞む目に毛無岩は、しかし今日は優しく微笑みかけているように見えた。どうやら今日はぼくらにとっておきの“幸運のストック”を分けてくれるつもりのようだ。見事に晴れあがった春の空の下、アプローチを急ぐコアラ氏とぼく。山菜とりの翁ことコアラ安田氏はとても張り切っていて、体中に流れる誇り高きヤクート族の血が脈打つのが、時折その挙動にうかがえる。ぼくとて例外ではなく、受け入れる意志を示しつつも恥じらう毛無岩が妙にまぶしい。

3ピッチ目のトラバースを終了してバンドに立つと、そこに下降用らしい残置支点があった。ぼくらのルートよりはるかに急な右のフェースを登ってきたもののようだ。「スゲ ーな、こんなとこ登ってんのかよ」「人工で努力したんじゃないの、ほらこの間の連休の時にも」「ヒエ ー、隊長こそこそと結構やってんじゃない」とか会話しつつ4ピッチ目を再登する。ふと下を見ると隊長パーティがかけ離れたヤブの中より姿を見せる。「え、じゃあれ誰が登ったのかな」「雲表じゃない？」「 何を言ってる、雲表は下降しない！ 登山規制条例は違憲だ」とかわけのわからないことを言うが、後にこれは隊長関係者の鈴木氏なる人の手になるものだとわかった。

さて壁の最上部は完璧な垂直壁で、下から双眼鏡で見つけたクラックに唯一フリークライミングの可能性を求める。前回到達点から左方にあるそのクラックを求めてトラバースし、小さなピナクル状を越えると、勘がどんぴしゃにあたってクラックまでバンドが続いている。ボロ岩のアンダークリングでクラックの取付へ。
しかしクラックと思っていたところは少々ぶり気味のジェードル状で、浅いクラックには泥草がつまっている。ここはルート中唯一の人工となる。ボルトと泥の中に打ったアングルハーケンが割と効いて……ちょっとかぶり気味だがホールドの増えたフェースを、ボルト一本根本まで埋めてからフリーで勝負に出ると、いきなり目の前が明るくなった。 5月17日、最後のホールドが山頂だった。

1986年5月17日完登 完登メンバー：安田秀巳、赤沼正史 （同人栗と栗鼠）

烏帽子岩直上ルート

（同日に登られた恩田隊長らによる烏帽子直上ルートの記事も掲載しておく）

滝沢孝弘

毛無岩にも通うこと数回となり、手をつけたルートは計三ルートとなった。そのうち完登できたのは一ルートだけで他の二ルートは、核心部と思える上部岩壁を残している。今回はそのうちの岩壁の右端の稜からのルートをねらう。一路、千賀嬢の運転する車は道場の集落へ向かう。 明朝、快晴。絶好の登攀日和だ。登攀開始は結局11時頃になってしまい、今日中の完登も微妙となってきた。5P目までは、前回までに登っているので順調にザイルを延ばす。 1P目、取付から右のフェースを7〜8m登ると左側にフェース、右側にはクラックとなり、クラックにルートをとる。クラックを直上し、出口から右側のフェースに回り込み直上する。右側は深くルンゼが切れこんでいる。ブッシュをこいで枯れかけた白い立木でビレイ。
2P目、ブッシュ帯を登る。時おり、小さなフェース有り。フェースの前の立木でピッチをきる。
3P目、フェースを左に回り込み、クラックをたよりに直上し、ブッシュをこいで行くと手には上部岩壁が見えてくる。コル状となった所でビレイ。
4P目、草付のフェースから小さな凹角を左に回り込み、泥と草付の溝状を直上しバンドを左へトラバース。
5P目、バンドからかぶったフェース（出だしのみ）を人工で直上し、草付のある所から右へ2mトラバースし草付をたよりに直上。やや外傾したテラスとなる。
6P目、クラックぞいに再び人工で直上、バンドへ出たら右へトラバースしピッチをきる。ここが烏帽子岩（仮称）右側の基部となる。次のピッチはフリーで行けそうだ。
7P目、左手の緩傾斜のフェースを左上し、二つ目の凹角（10m位）の下のテラスへ。最初に見える凹角はかなり立っており15m位ありそうだ。
8P目、テラスから2m程直上し右へ回り込み凹角下のレッジに立つ。凹角内のクラックは下部で2〜3㎝、上部では20㎝以上の幅となっている。

取付前にはフリーで行けそうに見えたところも、実際取付くとかなり困難で、あっさりと人工となる。結局はボルト連打となり凹角の左側を直上し終了。何とこのピッチだけで2時間を費してしまった。ビレイしながら後続の二人を待つ。まさに「終ったァ」という実感がこみあげる。

終了点のすぐ横には縦走路があり、50m位登ると毛無岩のピークとなる。無事の登攀と初登を祝い、三人で握手をかわす。これまでに登った既成ルートとは、一味も二味も違った最高の気分だ。
終了点からアブザイレン6回で基部にもどる。あたりも暗くなり林道の終点のベースに急ぐ。
なお、このルートに限らず、毛無岩は、平気でホールドがガバガバとハガレ落ち、後続となる程ホールドがなくなりますので早いうちの登攀をおすすめ致します。

1986年5月17日完登 メンバー＝恩田和義、千賀薫、滝沢孝弘（同人泉山岳会）

注：
ボレロは（2026年現在）まだ第二登がされたという情報はない。
烏帽子直上ルートはある程度クライマーを迎えており、残置されたボルト類を利してフリーで登られるようになっている。（赤沼も後日フリーで登った。）
またこの後2012年に赤沼と小見麻紀子にて烏帽子直上ルート右手のルンゼを登った際、残置ボルト等登られた形跡を見つけている。

ルンゼ状スラブ登攀記

金峰山の南面に展開する岩壁群、千代の吹上。
アプローチが長いこともあってか、あまり登られていないが、その中でも記録の見当たらない第三岩稜。
先月（2024年9月）ここを訪れ、第三岩稜がおおよそ４つの岩峰からなっていることがわかった。便宜上、上からA峰、B峰、C峰、D峰と名付け、その時はD峰の正面壁を登って来た。

パートナーはハンターでカメラマンの田丸さん（東京ヤングクライマースクラブ）。
藪歩きがすさまじく速く、鹿に出くわすと人格が変わる。
自動車メーカーの専属で撮影をしていたこともあって、車にも詳しいらしい。

前回D峰を登ったのでつづきを登ろうという予定。
小さく見えるC峰は割愛して、B峰～A峰を続けて登るつもり。
かなりロングルートとなりそうなので、大弛峠を早朝出発のつもりだったが、前日の雨が乾くのに時間がかかりそう（という口実で飲んだんだけど）なので、目的をA峰のみに絞って少しゆっくり目に出発。

目的のA峰の下部に到着。
B, C, D峰が下方に見渡せる。
D峰の頭には先月懸垂下降用に作った支点につけた捨て縄が見えている。
B峰は上から見てA峰より右よりに稜線を伸ばしている。そしてB峰とA峰の下部はのっぺりしたスラブ帯でつながって見える。B峰からA峰につなげるとしたら、このスラブを登るか、弱点となりそうな草付きを登ることになるのか。

B峰上部の岩稜は第3岩稜に向かって伸びてきており、その終了点が合流しているのか独自に稜線に向かっているのかは確認できなかった。
手前のスラブ壁はA峰の下部ともいえるところ。この下がさらにB峰の側壁とつながっているようだ。
このスラブ壁は手掛かりがなく、簡単には登れそうもないので、A峰のピナクル部分の末端から取付くこととした。

1ピッチ目の出だしはクラックがいくつか切れ込んだフェース。後半はフレアしながら右上するワイドクラック。
まだ若干濡れているし、フェース部分は表面が風化していて、気を付けないとスタンスを壊しそう。
見た目より悪いフェースから右上ワイドクラック。
クラック左側がハングになっているため、右のカンテにトラバースしたいのだが、風化しているうえ、ホールドも乏しく苦労する。
ハング下の泥つきクラックにいれたカムにあぶみをかけて右フェースに乗り移ろうとするが、どうしてもハングに頭がつかえてバランスがとれずに振られてしまう。今回借りて来た、私のより高級な妻のヘルメットを泥ハングに何度もこすりつけてしまった・・・・
バランスを維持するためフェース部分にボルトを打ち、そこにもあぶみをかけてなんとか右のフェースに乗り移ることができた。ふ～。
あまりの激闘ぶりにビレイしていた田丸さんも緊張していて、赤沼の雄姿は撮影ならず。

薄い苔に覆われた露岩帯を木登り。いやらしい登りだ。
A峰ピークよりも稜線よりに大きなスラブ壁が見えており、登り口まで行ってみた。手の付けられそうもないフェースに残置ボルトが一本。
ん？誰か来たのはわかるが、ボルトの上は登れそうもないぞ。
どうも登ったようには見えないので、A峰ピーク寄りに戻る。
ジェードル状になった薄被りのシンクラックがある。
泥もつまっているし大変そうだが、もうここ以外に登路がなさそうなので、1ピッチ目で疲弊した身体に鞭打って取付く。

3ピッチ目のシンクラックはいきなりのカムエイド。左側がかぶり気味で、またまたバランスのとりづらい登り。
右の風化花崗岩に右足をこすりつけ、左足はあぶみという状態で苦労して伸びあがってはつぎのカムを設置するというハードな登り。小型カム中心に６ポイントで右のフェースに移る。

小ピークをひとつ登ったところでピッチを切ってもらう。
件のA峰ピークの上で写真を撮ってもらうためだ。

またいでいる隙間をのぞき込むと、50cm程度のチムニーが下のほうまで続いている。ここを登りたかったな～。ここを登って、この隙間から顔を出すことができたら、中尾さんには悪いけど別の意味？で「生まれる気分」が味わえたかも。（瑞牆山で中尾さんの開拓したルートの名前です。）

最終部分は面倒そうなフェースなので割愛して、ここから左にトラバースして樹林に入る。

歩き部分もいれて全7ピッチのクライミングでした。
A峰だけちょろっと登って、物足りなかったら第２、第３岩稜の中間にある小さな岩峰でも登ろうかなんて言っていたが、激闘ピッチふたつを含むハードな内容となり、もう二人ともへろへろでした。

金峰山山頂の西側稜線の南面に、千代の吹上という岩壁群があることはよく知られている。
高差約200m, 幅約200mにわたって展開する金峰山最大の岩壁群だ。
白水社の日本登山大系では第一～第四岩稜の間に展開する7本のルートが紹介されている。
同書でも「開拓の歴史が浅く」とあるとおり足跡は少ないようだ。
ネット情報を参照しても情報は少なく、第二岩稜周辺と第四岩稜が時折登られたり、近年第二フェースにルートが開拓された情報が見つかる程度だ。

【山巡の今までのクライミング】
2023年6月　第四岩稜
記録のまったく見当たらない第三岩稜を目指したが、ルートの取付きがわからず、結果として第四岩稜～白い尖峰を登って来た。
2023年7月　第一岩稜
第四岩稜を登った際遠望した、美しい第一岩稜を登って来た。
楽しいクライミングを通して、千代の吹上の全体像を、かなりの迫力をもって見ることができた。知る限り記録も見当たらなかったので、「岩壁観光ルート」と命名。第一岩稜は既登であるとのコメントもいただいたが詳細は不明のまま。初トレースであるかどうかはどうでもよいとして、とても美しいラインの好ルートなので多くの人に登ってもらいたい。
実際知り合いのクライマーが後日これを登り、楽しいルートだったとのコメントをいただいたのが嬉しい。

さて第四岩稜を登った際、ガスの合間に見え隠れしていた迫力ある岩壁群が第三岩稜と思われる。かなり難しそうだ。
記録は見当たらず、難しすぎて誰も登っていないのか、それとも登攀価値のないつまらない岩稜なのか？
そんな好奇心もあって、第三岩稜を訪ねてみた。

結論から言うと、第三岩稜はひとつのリッジというよりも４～５個程度の尖峰の集合体であり、各岩峰は南面を中心にそれぞれ素敵なフェースやクラックから構成されているクライミングの楽しめそうなエリアだ。
便宜上上ピナクル１～ピナクル４と呼ぼうかと思ったが、日本登山大系で第一岩稜の終了点がP1、第四岩稜あたりがP3と記載されており、まぎらわしいので、上から第三岩稜A峰～D峰と仮称した。

第三岩稜最下部の岩峰（D峰）は、千代の吹上全体でももっとも低い位置から始まる岩壁かと思われる。取付きまでは急なルンゼを約45分のクライムダウン。右岸の第四岩稜の美しいスラブの取付きより少し下くらいから左岸にトラバースして岩壁基部。

D峰正面壁を見上げる。
これはなかなかの岩壁ですぞ、と感激しているが、実はこれが第三岩稜全体からすれば下部のほんの一部であることをあとで知る次第。
高度がここまでおりればこの岩壁の上が長いことは想定されたが、「どうせ木登りで終わるんじゃない？」なんて、この時点では軽く考えていたのだ。
下部はスラブ壁で、2ピッチ目あたりにいやらしそうなクラックが見えている。
ちょっと悪そうなので、2ピッチ目で山巡の鉄砲玉、真帆ちゃんを投入すべく計算して、1ピッチ目は赤沼リードでスタート。

1ピッチ目の核心はこのフレークをつかんでえいやと登るうすらかぶりフェースか。
この右手にかなり古い残置ロープを発見。誰か登っているのか？と思ったが、残置の場所やロープの形状から何かの採集のためのものではないかと思われた。あるいはかなり昔の試登用だった可能性も。

2ピッチ目は基部からも見えたように急なフェースのまんなかにクラックが一本走り、上部はハング気味となっている。

クラックの形は美しいが、泥と草が詰まっているだろうな～
クライミング自体もそこそこ難しそうだし、泥臭いクライミングになりそうだ。

真帆ちゃん、泥のつまったクラックでプロテクション設置に苦労しているようだが、掃除作業のあとアブミに乗ってカムエイドで核心部を突破。

ハング下も悪いらしく、苦労しながらトラバースして上部の樹林に飛び込んだ。Good Job!

「あんな悪いピッチをよく頑張った！さすがだね～」とか言いつつフォローしていくと、「赤沼さんにクライミングが遅い！と言われるんじゃないかと心配してた」とか・・・・はは。自分は残置してもらったあぶみをいきなりつかんで登っておいて、言うかそんなこと。

さて3ピッチ目。
ビレー点についた時、真帆ちゃんがやけににやけてるなと思ったら、3ピッチ目は真帆ちゃんの大好きなワイドクラックがきれいに口をあけているではありませんか。

赤沼「ん？登りたいの？別に登ってもいいよ？」
真帆「いや別にどっちでもいいですけど・・・・」

なぁんてはっきりしないので、順番どおり赤沼リード。
まあこの時点でこの先は木登りで終了と勝手に想像していたもので、１ピッチくらいは頑張っちゃってもいいかなと思った次第。

左側のハンドクラックで行けるかなと思っていたけど、どんどん中に吸い込まれていくタイプのやつでした。

「赤沼さん、ワイドもやれるじゃないですか～！」などとおだてられつつ、頑張っちゃってます。

3ピッチ目後半はD峰の先端近くまでチムニー。
「ワイドあるかもよ～」と事前の憶測だけで真帆ちゃんに伝えていたため、真帆ちゃんはワイド用のでっかいカムを持ってきてくれていたけど、それでもこのチムニーはプロテクションとれませんな。ただただ壁のなかでいんぐりもんぐり高度を稼いでトップアウト。ザックを置いてきたので荷揚げで体力使い果たし。

真帆ちゃんも楽しそうに登って来た。

最後の最後で使った大きめカムを回収。「役にたったでしょ？」と見せたかったらしい。

D峰の頭に立ってみると、なんとまだこんな岩壁が立ちはだかってますよ。
真正面がB峰と仮称したやつ（C峰は左手下にあって写っていない。比較的小ぶり）。
そのうしろにぴょこんととんがっているのが一応A峰と仮称したやつ。AもBも独立した尖った岩峰に見えますな。
右手に聳えているのは第二岩稜。
この時点で今日は時間切れ。なにせアプローチ4時間あるので、この先を登っていたら間違いなく帰りは真っ暗。それ以前に相当ばててますな。われわれ。

足下となったD峰はやはり尖った岩峰で、ピークからはむこうがわに懸垂下降をするしかなさそう。懸垂支点とするのに使えそうな木もないので、ボルトを打ったことのない真帆ちゃんの練習がてら2本打って（途中で赤沼に交代）懸垂。

本日はここから下山と決め、アプローチでおりてきたルンゼまでD峰の側壁部を３ピッチの懸垂下降。

下りて来たルンゼをぜいぜい言いながら登り返し、登山道を瑞牆山荘まで下山。
約12時間の行動となった。

D峰の頭に懸垂支点がなかったことからも、D峰正面壁は未踏だったのだろうと思われる。（情報あればぜひコメントいただきたく。）
そしてD峰から、上部の岩峰につなげれば最低でも10ピッチは越える長いルートとなると思われる。しかも内容も相当濃いものとなるのは必至。
アプローチが長いので、取付きで一泊くらいのつもりでやらないとだめだろうな～
気力が高まったらやってみるかもしれないし、どなたか試みる方がいるなら喜んで情報は提供させていただきます。なんか上の岩峰たちも未踏な気がするな～

山巡若手女子の斉藤真帆ちゃんと前穂高岳でルート開拓の予定が、北杜市ベースでその辺登り歩きとなった3日間。その最終日です。
2日目は瑞牆山でワイルド系クライミングをやって、結構疲れてもいたので、軽いクライミングをしようということに。

ところで今まで、天狗山南面岩壁群にいくつかのラインを引いてきたわけですが、残された課題が、下部フェースから中段岩壁を登って上部岩壁をかすめて山頂に至る一本のラインでした。昨年これを一気に登ろうと、北杜市在住クライマーの今井エリサさんと出かけました。

2023年10月。エリサさんと下部フェースにトライ。
傾斜の強い逆相のフェースに2ピッチ分ロープを伸ばし、下部フェース最終ピッチと思われる3ピッチ目の途中、赤沼が記憶を飛ばすという事態がおきました。自分がどこにいて、何やっているかわからなくなってしまったのですよ。実は前日まで妻とテント泊で仙丈ヶ岳に登って帰って来たばかり。少々のつまみで酒を飲んで寝てしまい、早朝からパンを一つ食べただけでエリサさんと飲み食いを忘れて登っていたのです。
当日の様子は当ブログには書いていませんが、Facebookの山巡ページに投稿をしていたので以下に引用しておきます。

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１P目は比較的登りやすいフェース。
２P目、傾斜が強くなってくる。浮石を落としたり、ボルトを打ってから脆い垂直壁に突っ込んだりと悪戦苦闘するもなんとかテラスへ。このピッチ中、なんと残置ハーケンを発見。しっかり効いているので喜んで使わせてもらった。
誰かが登っていたという事実に少しばかり嬉しくなる。（別に初登攀が狙いなわけじゃないので・・・）
３P目、さらに傾斜が増してきたが、弱点をついてなんとかロープを伸ばす。下部フェース終了点となるテラスにあとすぐというあたりで、突然頭のなかが真っ白に。
私「エリサさ～ん！どうも精神崩壊したらしい。今なんでクライミングやってるんだろ・・・・」
エリサ「え！え！とりあえず足元は？安定してます？」
私「大丈夫。安定してる。クライミングのやり方はわかる」
エリサ「とりあえず支点！支点しっかりとって、下りてきて！」
私「ちょっといろいろ思い出せなくて気持ち悪いぞ！　あなたはエリサさん。それはわかる。え～と妻とこっち来てたはずだけど妻はどこで待ってる？」
エリサ「朝、家で送り出してくれたでしょ。家で待ってるんだからちゃんと下りてきて！」
私「今何ピッチ目だっけ。どうやってここまで来たんだっけ・・・」
エリサ「いいから下りてくる！赤沼さんになんかあったら私では対処できません！」
クライミングのやり方は忘れてないようで、ハーケン2枚がっちり根本まで叩き込み、捨て縄をつけてロワーダウン。
テラスについてしつこくも、
私「あのハーケンがっちり効いてるし、あと少しだからちょっと休んで記憶が戻ったら登れるね」
エリサ「下ります！」
さらに懸垂下降で下山。
エリサさんの運転で我が家。
そのころにはエリサさんと会話しながら、記憶もキャッチアップ。
エリサさんと妻にその足で病院に連れていかれそうな勢いだったのを逃げまわり・・・
ところでこの直後から猛烈な空腹との闘いが待っていた。
普段あまり得意でない肉が食べたくてしょうがないところから始まって、この日は深夜に鰻丼まで平らげ、２～３日は食欲のおさまることがなかった。
もしかしてあれは・・・・シャリバテ？

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まあそんなわけで、下部フェースから上部につなげるラインが残された課題となっていたのですが。

でもここを登りなおすのはさすがに「軽いクライミング」とはならないので、下部フェースはいったん置いておいて、中段以降を登ってみようということになりました。

馬越峠から天狗山山頂を越え、男山方面に少しあるいたところから樹林を下りて中段岩壁に向かう。
中段岩壁は傾斜強めのフェースなので、その左スカイラインあたりが軽めの楽しいクライミングになるのではないかという目論見です。
樹林をおりていくとリッジの末端に出たので、これが中段岩壁左稜だと思い取付きました。（実は間違ってた）

岩稜末端に出たのでここから取付く。

お！いいぞ！思い描いていたようなやさしく楽しいクライミング！と思いつつ登っていくと、岩稜は１ピッチだけで樹林の尾根になってしまいました。
ふと右を見るともう一本の岩稜があります。
あれ？そういえば中段岩壁の左稜だったら右側がフェースになっていて樹林のわけないよな～。

しょうがないので、右の樹林をクライムダウンして正しい中段岩壁左稜の取付きへ。

中段岩壁の左稜取付き。
下部フェースによく似た、天狗山特有の傾斜が強い逆相岩壁です。

左稜そのものは樹林がかぶさっていて歩けてしまいそうなので、あえてこの逆相フェースに取付いてみます。
カムを効かせられるような節理が乏しいので、ハーケンを打ちながらの厳し目フリークライミングです。

結構厳しいクライミングとなり、壁の半ばでギアが切れてしまいました。（なんか最近このパターン多いな～。クライミングをなめすぎて装備が足りなくなるのは老化現象でしょうか。）

壁内でトラバースをしてしまったので、若干怖いんですが、最後のハーケンに捨て縄をかけてクライムダウンで取付き付近まで戻ります。
途中で打ったハーケンも回収。

左の樹林には突っ込まないが、難しすぎないという微妙なラインを登りなおして1ピッチ終了。こちらもこれで樹林の尾根になります。

あとは樹林を歩いて行けそうなんですが、さっき登ろうとしていたフェースで楽しいフリークライミングができそうということで、真帆ちゃんはここからロープダウンしてトップロープで登ってみることになりました。
ついでに先ほどのハーケンと捨て縄も回収してもらいます。

最後はかぶってきて、5.10bくらいかな？とか言いながら登ってくる真帆ちゃん。ハンガーボルトでも打てば楽しいフリールートになりそうだそうで。

その辺の崖（壁？）です。
川上村の男山、天狗山、五郎山と岩峰でのクライミングも大方（自分に登れそうなラインは）片付きはじめて、ついにその辺の崖に手を出そうかという段階・・・・なのかな？

まあ気にはなっていたわけです。
天狗山の手前に割と印象的な赤く脆そうな崖があって、それなりに目立っていたんで。
ナナーズ川上村店あたりからは結構迫力あるように見えるし。
ちなみにナナーズ川上村店では、つよつよクライマーが二人もレジ打ってたりするし（2024年6月現在）、その敷地内にはルーフロックというクライミングショップがあって、代表の北平さんはじめすごいクライマーだらけ。
その周辺でも赤顔山（あかづらやま）の岩場はそれなりに注目？はされていたみたい。（ルートがあるという未確認情報もあり）

それともう一つ。
悲運の皇子、重仁親王が南相木村から臨幸峠を越えて川上村の御所平に居を構えていたという説がありまして。
その説によると、白馬に乗って臨幸峠を越えてきた重仁親王の姿がご神体として祀られたのが、赤顔山の下（一角にある内裏山というのが本体？）御霊社であるらしい。

そして臨幸峠からつづく稜線上にあるのが天狗山、馬越峠、そしてなんと御陵山（おみはかやま）。御霊神社（産泰神社）の上が内裏山、そして赤顔山。なんか悲運の皇子との関連性を疑ってしまうような地名が並んでおりますな～。ちょっとそんな興味というか、やじうま目線もあって赤顔山にはなんとなく気が引かれておりました。

さて6月20日。
どこか山行きたいな～と山巡唯一の若手部員真帆ちゃんに都合を聞くと、「午後半休ならとれますけど・・・」って。
私は私でちょっといろいろ疲れ気味だったりするし、長い山歩きよりは軽いクライミングがいいなと思い、「じゃあ気になっていた赤顔山に手を出すか！」となった次第。
先日南稜に行った際駐車した大深山遺跡の駐車場から歩けば近そうだし、壁も大きくはない。半日あれば十分だろう。

大深山遺跡見学者用の駐車場からスタート。

すぐに大深山遺跡。
縄文中期の遺跡で全国でもまれにみる大型遺跡で、竪穴式住居が52戸も見つかったそうだ。

大深山遺跡を越えてさらに林道を使って山腹をトラバースしていくと、赤顔山の南面岩壁が見えてくる。
思っていたより崖の規模が大きいかも。
真帆ちゃんは「これは崖じゃなくて、列記とした壁です！」と主張。

いずれにせよ悪そうな岩場だな。

よく観察すると左によるほど傾斜は落ちて行き、登れるかもという感じ。右側は赤くて脆そうな岩でかなりオーバーハングしている。

登るのははじめから想定していた左の壁ぎわライン。
木登りに終わるのか、少しは岩登りができるのか。
少なくとも右側の稜よりは岩が多く露出して見える。

林道が終わったところから左稜の末端を目指して樹林をトラバースしていく。

それとすぐにわかる左稜の尾根に出て、少し登るといかにも取付き！という岩場となる。難しくはなさそうだが一応ロープをつけてスタート。

じゃんけんに勝った赤沼からリード。
お！なんか楽しいぞ！
岩は硬いしフリクションもよし。
絵に描いたような楽しい3級岩稜コースではないか～！

「楽しいではないですか～！」
と登ってくる真帆ちゃん。

そのまま真帆ちゃんが２P目に突入するが、かなり傾斜も落ちてほぼ歩き。

一応ビレイはしてます的な？

ここからはロープはずして行こうか～と、雑に巻いたロープを肩に歩き出す。木の根っこつかんで、時折出てくる露岩のクライミング。松の葉っぱが滑って少し怖い。

岩登りとは言えないが、いい感じの尾根歩き。でも右側は岩壁が切れ落ちていて大迫力。

尾根の右側は迫力の岩壁が展開。
右稜はなんだか木に覆われてそうだな。

登るとしたらいくらか傾斜の落ちる左よりですな。天狗山と同じ岩質だとしたら逆相で結構苦労するかも。

時折ロープを出すけど、いらないレベルでした。

こんな感じの岩稜をすたすたと登っていくので、身体にはこたえるが、どんどんと高度を稼いでいけます。

尾根の最後がかぶった岩場になっている。

一応ロープをつけて登っていくとまもなく終了点。

なんだか絵に描いたような終了点。
この尾根、岩登りっぽくはないんだけど、最初と最後がクライミングルートっぽいのが笑える・・・というか、とても楽しい気分になるところですな。

というわけで、自撮りのツーショット。

岩場の終了点から赤顔山までは踏み跡らしきものもあり、軽く赤顔山山頂を往復。

赤顔山山頂手前には少し岩登りっぽくなるポイントもある。

赤顔山山頂の標識は文字が消えているものの、その上に小さく山名が書いてあった。北杜市のパン屋エルベテルのウィンナーロールとツーショット。

左稜を登ったから、今度は右稜を下降してみようと、岩場の終了点あたりまで戻ってくる。下には川上村が広がる。ナナーズがよく見えてるね。

川上村のナナーズを望遠撮影。ルーフロックもわかるね。

右稜は案の定岩場とは言えず、樹林ごしに歩いておりていく。少しおりるとさっき登って来た左稜が見える。

右稜の急斜面をおりていくと傾斜の緩い笹薮となって、登って来た林道に出る。

赤顔山南面岩壁左稜を登って、右稜を下りたわけ。こちらがトラックレコード。

11:20am 大深山遺跡
12:15pm 左稜取付き
13:00pm 左稜終了点
13:40pm 赤顔山山頂
14:20pm 右稜下降終了
14:40pm 大深山遺跡駐車場

半日かからないかる～い岩稜クライミング＆ハイキングでした。

たまひよルート開拓と言ったものの、岩登り要素よりは左壁の弱点を辿ってとりあえず左壁をトレースしたというところ。壁の正面突破はせず、田丸さんが日和ってルートどりしたから「たまひよルート」。

今回のパートナーはYCC (東京ヤングクライマーズクラブ）の家口さんと田丸さん。いつものでこぼこ酒飲みコンビ。

左壁は天狗山南面の岩場群の左端に広がるスラブ壁。

一部垂直部の核心があり、ハーケンを叩き込んで突入するがかなり苦戦気味。節理の甘い岩壁なので灌木があてにならない。なんどか灌木をつかんで身体を上げようとした挙句、灌木が抜けて滑落。５～６メートル落ちてハーケンで停止。
幸い怪我もなかった様子だが、田丸さんこれでちと意地になったか？家口さんと私でルート変更を主張するが、もう一度トライするという
そして同じ場所で2度目の滑落。
「いや～あと3センチで登れたんだ！もう一度！」とか言う田丸さんを問答無用で戻って来させて、ルート変更。

左壁の岩壁基部に沿って右上。ちょっとしたテラスまで灌木、草付き帯をたどっていくと大きなテラス。というかすでにこの時点で壁全体の半分くらいまでの高さに達しているが・・・・
ここから再度、田丸さんリードで取付き。
今度は打って変わって慎重なルート選択で、バンドを2ピッチ左上していき、左壁左稜上に近いテラスに到達。
そして簡単なリッジを登って行くと終了点。
左壁の（おそらくは）初トレースとはなったものの、岩登り要素としては「巻き」に近いかな。

というわけで、田丸さんが日和って登った「たまひよルート」。
でもまあこれで左壁の様子がわかった。左壁はどこを登っても結構難しそうだな。

千代の吹上第4岩稜を登った時に遠望した、第一岩稜を登ってきた。

この左スカイラインが第一岩稜。
易しそうに見える。もしかしたら歩きになるかな？
でも一番下部が切れ落ちているので、少しはクライミング要素もありそう。
難しすぎない岩遊びを目指している自分にとって、理想のお遊びフィールドに見えるぞ。

パートナーは斉藤真帆ちゃん。

自転車で中南米を旅した（縦断？）際に見た素敵な岩峰（クライミング対象としては世界最高クラスにやばいやつ）に登りたくなって、そのために今はアルパインクライミング修業中らしい。
故郷を離れ、山に囲まれた北杜市で稼ぎながら、ひとりでネパールヒマラヤの山を登って、北杜市に戻ってきたばかり。すぐにまた、パキスタンあたりに登山に行くらしい。

平日に休みが一致したので、日帰りでつきあってもらうことになった。

第4岩稜の時は大弛峠からアプローチしたが、早朝の集合には北杜市からのアクセスが長すぎる。今回は歩きは少し長いが北杜市からは近い瑞牆山荘スタートのアプローチ。

岩場に向けて歩く歩く。長い道のり約3時間半で金峰山山頂手前。
やっと第一岩稜が見えてきた。

第一岩稜の金峰山寄りのガレと草付きのルンゼを歩いておりる。

白ザレが出たところで、これぞ取付き！という岩稜の末端となる。

１P目。上に見えている急傾斜のフェースめがけてガレ交じりの岩を登る。難しくはないがルートファインディングは慎重に行く必要あり。

２P目から岩登りらしくなってくる。
とりあえず真上の垂直部分を目指すが、真正面は取付くしまなし。
右側、ハングとスラブの出会う凹角あたりを登る。

見た目はぐずぐずの草付き壁だが、意外にちゃんとした岩登り。
ムーブ的にも５級程度のポイントがいくつか出てきて、フェースのマントリング、内面登攀技術なども使いながらの、岩登りが楽しめるピッチだった。

さてここで下部フェースの垂直部分は若干巻いた感じ。
この辺で稜線上に戻ろう。

そういうわけで、３P目は稜線に向かって側壁にあたるフェースを直上。
固めの花崗岩のフェースでカムも決まるし、技術的にもここが核心。
小さなスタンスに足をこすりつけてのトラバースあり、フィンガークラックありで、かなり楽しめた。

３P目で岩稜上に出ると眼前に第一岩稜。その左に広がる第一フェースには古いルートがあるらしい。さらに奥には第2岩稜から第4岩稜まで、千代の吹上の全景が広がる。

左下に見える緩やかなスラブ状の岩稜がこの間登った第4岩稜のようだ。

真ん中の顕著なリッジが第2岩稜。今度はこれかな？このリッジラインは登られているらしい。

４P目は歩き以上、クライミング未満なリッジ。でもところどころロープの欲しくなるようなフェースが出てくるので、ロープを結んだまま進む。
大きく広がる岩壁群を眺めながらの楽しい岩稜クライミング。

５P目。第一フェースの右側ラインをそのまま登っていく。

５P目終了点から見下ろす。

まもなく５P目終了。

金峰山の稜線上の第一岩稜終了点はもう目と鼻の先。ここでちょっともぐもぐタイム。いやなんか腹減ってるの忘れて登ってたわ。

さあこれが最終ピッチになるか。真帆ちゃんがリード。

「ロープが足りたらトップアウトしてしまっていいからね～」と見守る赤沼。

というわけで感動のトップアウト。

赤沼も到着。

全６ピッチ、２００メートル弱？のクライミングで、登攀時間は約2時間。
下部はルートファインディングをしながら、見た目よりはかなりクライミングらしいクライミングができる。
上部は千代の吹上の全景に圧倒されながらの、高度感もあって気持ちのよい、そして難しくない岩稜クライミング。
かなりよいルートです。ぜひ登ってみてほしいルートとなった。

さて第一岩稜だが、登山大系には第一岩稜をおりて第一フェースに取付いたという記載はあるが、実際現地を見ると少し左のルンゼ寄りを下りたほうがはるかに合理的。たぶん第一岩稜自体はおりてないんじゃないだろうか。（おりるなら一部は懸垂になる。だったら手っ取り早く草付きルンゼおりるよね～）
そして下部はまず登られてないでしょう。
そういうわけで、少なくとも下部は初トレース。おそらく上部も。
なので一応ルート名なんかもつけちゃおう～。
命名は真帆ちゃんにまかせた。

メモ：

登攀日：2023年7月20日
使用ギア：50mダブルロープ1本、カム1.5セット。ハーケン、ボルトは使用せず。
１P目：3級35m
２P目：５級30m
３P目：６級30m
４P目： ３級30m
５P目：3級45m
６P目：４級35m
瑞牆山荘6:08am – 第一岩稜終了点となるピーク付近9:10am – 第一岩稜取付き10:00am – 第一岩稜終了点12:10pm – 瑞牆山荘15:00pm

先週、偵察してきた天狗山の岩壁に、一本のラインを引いてきた。
ほかの山行が流れてたまたま偵察に同行することになった、銀嶺会の宮田組長。すっかりこの岩壁に魅せられて（？）、本当は谷川岳あたりでクライミングのはずが、パートナーを巻き込んでの参戦。巻き込まれたのはアンジー（ばりばりの関西系日本人）。彼女とは一度宴会を共にしている。いわゆる人たらし宮田人脈のひとり。いつもニコニコ明るく爽やか笑顔なアルパインクライマー。銀嶺会にも最近入ったらしい。

さらにさらに、八ヶ岳のわが家のご近所さんたち、エリサさんと、バンさんチームが加わって２パーティーでの山行となった。このふたりは山が好きすぎてこの地に来た移住組。バンさんとは今回が初対面。ふたりとも人たらしの大御所、寺沢ネコ人脈でもある。

エリサ、バンチームはボルト、ハーケン等、行き詰ったときの逃亡キットをもっていないので、天狗山ダイレクトに行くと言っていたが、「まあ様子見て登れそうなところがあれば登ってしまえば？」とそそのかし、下部岩壁まで同行。
登山道で山頂を越え、少しおりたところから南面に下りて行く。ここは偵察の成果でまあまあスムースに下部岩壁に。
あらためて見ると下部岩壁は灌木も多く、すっきりしない印象。
下部岩壁の左稜、または左壁あたりのすっきりしたところを登るか～と岩場の基部に沿って左にトラバース。
でも、昨日の雨のせいかあんまり印象よくないんだよな。泥に足をとられて赤沼は二回もこけるし。

比較的岩の露出の多そうなところからスタートとする。あとでトラックログを見たらどうやら左壁の左稜あたりに取付いていたようだ。

一方エリサ、バンチームはここから引き返し下部岩壁を登ってみることに。

この上は垂直悪絶フェース。一部人工を交えて垂直部を越えれば行けないこともないが、かなりのハードワークになるのはたしか。難しすぎないルート開拓を標榜するわれわれ向きではないな。

悪絶フェースは避けて左にトラバース。
左壁をさらにまわりこんだあたりでフェースに取付く。

実はこのフェースの左側に灌木のルンゼがあり、そこに逃げれば苦労はしても安全に登れるのだが、ここまででも結構逃げのルートとなっているので、気持ちを奮い起こしてフェース部分を行く。
小さめのホールドの連なりを探しながら、右へ左へと弱点を拾ってルートを伸ばす。カムは小さいのがたまに使える程度。あとは気休めの小灌木とハーケン。ハーケンは2本打って、1本は回収できず残置。
技術的にはこのピッチが最難だった。

ところで、このピッチのリード中、苦しい態勢でハーケンを打っているあたりでエリサ、バンチームから電話がかかってきた。もちろん出られず２P目終了点から折り返すと、下部岩壁にトライしたが、ボルト、ハーケンなしでは支点がうまくとれず、下降して天狗山ダイレクトに向かったとのこと。あとで聞いたら天狗山ダイレクトから、われわれのハーケンを打つ音が聞こえたそうな。

二つのフェースにはさまれたルンゼの灌木で支点をとりつつ、右の壁を登ったり、左の壁を登ったり、ルンゼ内で垂直の木登りをしたり。

宮田さんにとってはこういうクライミングになることは想定内。

実はこのピッチをリードしながら、こんな泥臭いクライミングになってしまって、開拓クライミングがはじめてのアンジーに呆れられてしまうかな～と心配していたのだが・・・・

アンジーは「なんやこれ？なんやこれ？」と心のなかで呟きながらも、自然と笑いがこみあげてきて、幸せに登ってきたのだそうな。

というわけで、このルートは「なんやこれルート」となった次第。

ルートは合計３P。壁のコンディションが悪かったのもあって、逃げて逃げて、想定よりかなり左のほうを登ることになった。

使ったのはダブルロープ2本、カム小さめ数回、ハーケン2枚（1枚残置）、シュリンゲ多め

2023年6月10日のクライミング
取付き9時半～終了点12時半

まほちゃんは山に近いこの地で働き、単身ネパールに行って山に登り、帰ってきたばかり。またしばらくはご近所で働くそうな。

さておじさんは10時半でダウン・・・したものの宴会時間はクライミングより長いね。そして女子チームは0時過ぎまで女子トークをしていたそうで。元気だね。

五郎山に2本の新ルートを追加してきた。
2020年の11月に五郎山ダイレクトという、五郎山では最初のクライミングルートを作って以来、2年半ほどで派生ルートも含めると7本のラインができたことになる。
これで「難しすぎず楽しく登れそうなライン」はほぼ登り終え、われわれの五郎山通いもいったん卒業ということとなった。

パートナーは五郎山ダイレクトで初めてロープを結んだ長友さん。
仕事が忙しくお疲れモードで、土曜はお休み。日曜だけで2本を登った。

マキヨセ本峰リッジ

右側スカイラインがマキヨセ本峰リッジ

マキヨセ主峰の南面に落ち込む顕著なリッジで、この写真は登山道を西側から登ってマキヨセの稜線に出たあたりからのもの。登ったのはスカイラインの少し向こう側。

マキヨセ南面の岩壁基部をトラバースすると、すぐにそれとわかるマキヨセ本峰リッジの下へ。上に見えるピラミッド状のピークが特徴。

渾身のじゃんけんに勝った赤沼リードで離陸。

正面は迫力ある岩壁だが、右から巻き込んでいくと若干組成の弱い感じはあるものの、３級程度の簡単なクライミングであっさりと特徴的なピラミッド状のピークに到達。それにしても素敵な景色、素敵なシチュエーション、快適で難しくないクライミングに幸せ気分が盛り上がる。癒し系クライミングの極みですな。

ピラミッド状ピークでビレイする赤沼

良いとこどりしてゴメンね。長友さん。

ここからは数メートルの簡単な岩稜で樹林に飛び込んで、すぐにマキヨセ主峰。思ったより簡単なクライミングでした。
１P目40m 3級　2P目20m 2級といったところ。

ルート取付き、5月21日9時15分、終了10時20分。約1時間の軽いクライミングでした。

五郎山南壁トラバース満喫ルート開拓

さて。西側からの見た目で結構大変なクライミングを想定していたものの、あっさり1時間のクライミングで終わってしまったマキヨセ本峰リッジ。もう1本登ってしまおう。
この地域（五郎山、マキヨセ一帯の岩場）で、「必然性があって難しすぎないライン」といえばあと一つ。
五郎山南壁のダイレクトとどまんなかルートの間の大きなフェースだ。

ちなみにどまんなかルートの右側にも素敵なフェースがあるように見えますが、上図のお絵描きが下手なのもありまして、このへんはあっさり１Pで登れそうなしょぼい系フェースなんです。まあこのあたりは将来暇なときに遊びにきてもいいんですが、当面のターゲットからは除外。

下部の垂壁帯を避けて、どまんなかルートの途中から左にトラバースして、上部だけを登ろうという作戦で、どまんなかルートからスタート。
長友さんリードで離陸。

どまんなかルート１P目終了点となるハング下テラスまでロープを伸ばす。

２P目は赤沼リードでいよいよ左のフェースに向かってトラバース。カンテの向こう側はどうなっていることやら。

カンテを廻り込んだ先はビレー点からは見えない。カンテを廻るあたりがホールドスタンスに乏しい、露出感のあるポイント。

カンテの先は上に見える終了点のテラスに向かってフェースを左上していく。

終了点となる広く気持ちのよいテラスに長友さんも到着。

ダイレクトルートの終了点でもある気持ちのよいテラスでしばしまったり。

さあこれで五郎山でのクライミングも一段落。山頂でも踏んでおりるか～というところだったが・・・・長友さん、今のピッチがお気に入りのようで、今度はリードで登りたいと。

てなわけで懸垂下降でおりて、また登って、今度は赤沼フォローで再度テラスに到着。

どまんなかルートの派生ながら、とても気持ちのよいトラバースを楽しむことのできるラインなので、トラバース満喫ルートと名付けた。

１P　20m４級（どまんなかルート）　２P　40m 5級（オリジナルのトラバース＆テラスにあがるライン）