投稿者: gams Page 1 of 14

いや、遡行っていうほどの沢でもなかったんですが。

「高尾を遊びつくす作戦」の一環で、今度は南高尾あたりで遊んでみるかと地図を眺めていてちょっと気になった沢。登山道表記はない。
ただ道を歩くよりは涼しそうだし、ちょっとは変化があったほうが楽しいしってことで。

「気になった」というのはこの沢を真横に横断する青い点線。
調べてみると青の表記は水に関わるもので、この真横の点線は地下水道が通っているということらしい。
それともうひとつ「気になった」のは、「底沢の謎」のときと同じ、沢の中にいきなり現れる水たまり？表記。
底沢の場合はそこに堰堤群があった。まあ今回もそんなところでしょう。

入渓（ってほどじゃあないんだけど）点近くにもバス停があったんだけど、間違って津久井湖の反対側を行くバスに乗ってしまったので、津久井湖にかかる橋を渡って三井へ。
くそ暑い車道を歩いていたらこの橋になって、「わ！車道しかないじゃん！」と思ったら、右側にもうひとつ歩行者用の橋があった。三井大橋っていうんだと。

沢には思ったより水が流れてる。
作業道と思われる踏み跡を拾いつつ遡行していく。
たまに倒木がある程度で藪もそれほどなくて歩きやすいほう。

神奈川県が買い取った水源地らしい。
地名、大沢入となっているのはこの一帯の上流や支流を含めた地名で、沢名が柚木沢ってことなんだと。
ちなみにこの一帯は、神奈川県の水源林保全エリアとなっていて、その命名権（ネーミングライツ）を買って「津久井の森」と名付けたSONYグループが資金提供などもしつつ、環境保全や間伐などを行っているそう。
踏み跡が結構あるのはそのせいかな？

沢の源頭近くになって整備された道が山腹に伸びている。
最後まで沢をつめるかこの道に入るか。
少し迷ったけど、この道の誘惑は強いよね～。

南高尾の山々をハイキングして草戸山。この辺から今度は東高尾となる。そのまま稜線を歩いて高尾山口の駅に到着。お風呂おふろ～♪

てか、高尾山口駅の真ん前は水遊び場になってるみたい。人が多いけど平和な光景ですな。

そ～し～て～。
下山酒はいつもの味はる。
店主はまたまた店しめてスペイン、ポルトガルあたりの巡礼旅をしていたらしいが、やっと帰ってきてちょうどこの日から開店。
「誰か一緒に飲む人いな～い～？」と地元クライマー仲間に連絡。
ニコちゃん、梨恵さん夫婦は白山あたりでハイキングしていて留守。
嬉しいことに山金さんが二つ返事でおつきあいしてくれた。
山金さんも近くのルートをひとりで歩いていて、「さすが現役、歩くの早いね～」とか言ってくれたけど、どうもこの日は私の倍くらいの距離を歩いてきたみたいよ。70台後半の現役クライマーには頭が下がるわ。

山金さんがメッセージで送ってきてくれた途中経過。
この間1時間半。しかも城山湖経由。コースタイムの半分以下で歩いてるように見えるが・・・・

ユリアンアルプス（Julian Alps)は、イタリア北東部からスロベニア北西部に広がる山塊で、多くの石灰岩岩塔が重なるように屹立している。
最高峰はトリグラフ（Triglav)。
スロベニアの象徴であり聖峰だ。
日本語ではトリグラウと表記されることが多い。
スロベニア語発音のVはウとブの間くらいに聞こえ、赤沼が最初に登った1983年頃はトリグラフというのが一般的だったと記憶する。あるいは日本語情報のほとんどなかった時代なので、赤沼が勝手にそう表記していただけかもしれない。
ここではトリグラフで通させていただく。

登攀の様子をずっと双眼鏡で追っていた地元の人たちの要請で、レスキューチームがヘリコプターを飛ばして様子を見に来てくれたが、何とか歩けそうだったので救助をお断りしてビバークをしつつ完登し、山頂経由で自力下山。
翌日ようやく下山したら登山口の村人たちが迎えに来てくれ、「やっと病院に行ける」と思ったら、そのままバーに運び込まれて宴会となったというエピソードが忘れられない。とても暖かい人達だった。

2回目の訪問は1986年。
2か月以上、地元のトップクライマー（当時）ブラーネ　ペチャールの家に居候しながら、地元クライマーたちとトリグラフ北壁や名峰ヤロベツ（Jarovec)などの多くのルートを登ってきた。村の人たちにも多くの友人ができた。
この時はトリグラフ北壁では最高難度のスフィンガをはじめ、名だたるルートを登り、近郊の岩場では新規ルートの開拓なども行った。
その記録をクライミングジャーナル誌に発表した。

クライミングジャーナル誌は廃刊となり、バックナンバーも入手困難となったので、以下に書き起こした。

クライミングジャーナル誌の記事「トリグラフのクライマーたち」

その後、仕事のついでなどでブラーネとは2回ほど会う機会はあったものの、もう一度彼の家に泊まりながら、ともにクライミングのできる日がくるとは思わなかった。あれから実に40年ぶり。
期せずして、「じいさんになったら、古いクライミング仲間と、昔登った岩峰を共に眺めながら一杯やったり、昔ばなしをしながらクライミングしてみたい」という、若い時からの夢をかなえることとなった。

きっかけは妻との旅行プラン。
「アドリア海を見たい。クロアチアの美しい街並みも見たい」という妻のリクエストに乗っかって、旧友との再会、クライミング実現の運びとなったわけだ。

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ところでユリアンアルプスとはどんなところか？

クライマー目線で言えば、巨大な石灰岩峰の屹立するクライマー天国だ。
最大のトリグラフ北壁は高差1000mほど。登攀距離は最大で1500mにお達する。
ドロミテに匹敵・・・というか、それ以上の素敵な岩峰が多いにも関わらず、日本人にとっての知名度は低く、登ったという話はあまり聞かない。

今後ここを訪れてほしい日本人クライマーのために、簡単な情報を残しておきたい。

もっとも有名な岩壁はもちろん最高峰トリグラフの北壁。

もっとも簡単なのがスロベニアルートで、技術的には慣れたクライマーならロープがいらないレベル。ただしルートファインディングが難しく、地元クライマーですら登るたびに違うラインを登ってしまうらしい。
それで行き詰っての事故も多いと聞く。
お薦めはそれより少しだけ難しいドイツルート。
ヘルバルートは中央部を行く、難しすぎなく長い好ルートだ。
下部ババルスカルートから上部岩壁につなげるのもおすすめ。
そして露出度が高く、技術的にもここでは最高難度のスフィンガも余裕があればぜひ登っていただきたい。

スフィンガはトリグラフ北壁右寄り最上部の垂直岩塔分を登るもの。
7級クラスのフリークライミングでプロテクションも乏しいので、ルートファインディングと確かなプロテクションワークが必要。
傾斜は強いものの、フリクションは効き、石灰岩特有のカチホールドも多くあるので、7級プラスというわりにグレードは案外と甘目に感じるかもしれない。

トリグラフの北壁はVrata谷の最奥。
Vrata谷の入り口のMojstrana村が拠点となる。

右上がMojstrana(モイストラーナ）。
トリグラフ北壁を見上げる圏谷にあるAljažev dom(アリャージュ小屋）までは車であがるか、あるいは村から無料のシャトルバスも出ている。
（シャトルバスサービスは6月から9月中旬の間。）
車の場合、谷の入り口で入場チケットを受け取り、滞在時間に従って帰りに入場料を支払うこととなる。
Aljažev domでは北壁を眺めながら食事もでき、ここが目的のツーリストも多い。

Aljažev domから北壁に向かっていくつもの登山道が伸びているので、登ろうとするルートに応じて適宜選択していけばよい。
時期によっては雪渓が残るが傾斜は強くない。

Vrata谷の両岸にはStenar, Skrlaticaをはじめ壮大な石灰岩岩塔が展開し、そのどれもが登攀対象となっている。

各ピークや谷を歩く登山道（Trail)についてはAll Trailsというサイトを参照されたい。
Vrata谷の情報はこちら。

スロベニア山岳博物館に入ると頭上に展示してある古い救助ヘリコプターはわがパートナー、ブラーネが吊ったらしいが、
「吊ったワイヤーが細いから下には立つなよ。」だと。

JarovecやŠiteなど急峻で硬い石灰岩からなる、クライミングの楽しい岩峰群はKranjska Goraという観光地を経由して、Tamar渓谷のPlanica Nordic Centreからのアプローチが便利。

紙の地図は上記、Mojstranaの博物館やKranjska GoraのInformation Centerでも入手可能。
現地の地図アプリもいくつかあるが、赤沼はGeographicaでOpen Street Mapに設定（無料）するだけで十分と感じた。

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さて今年（2026年6月～7月）。
妻がクロアチアのアドリア海に沿って、古い街並みを見たいと言う。
そしてスロベニアのユリアンアルプスとそこに住む仲間たちに会いたい赤沼。
前半でユリアンアルプス周辺。後半がクロアチアの海岸線に沿ってのドライブ旅行ということで、2週間の旅プランが成立した。
ここではユリアンアルプスの部分だけのご報告。

まずは40年前に何か月かにわたって滞在して、友人たちのいるMojstranaへ。
Mojstranaへは、スロベニアの首都Ljubljanaからアプローチするのが最速だが、われわれはウィーンでコンサートを聴いたり、カフェに立ち寄ったりしてからレンタカーを借りてスロベニア入りするという観光プランでスタート。
オーストリアのVillachという町からだとWurzen Passの国境を越えてMojstranaまでは1時間もかからない。

今回もこの家に4泊させていただいた。

ブラーネ宅と裏山のGrančišče.
ここには赤沼の拓いた「はらきりルート」があったが、今はブラーネらによってVia Ferrataが整備され、多くのツーリストがここをよじ登っている。

まずは妻と二人でトリグラフ北壁の基部となるAljažev domまでのトレッキング。
Aljažev domに近づくとまず名峰Škrlaticaが右手（Vrata谷の左岸）に見えてくる。

Aljažev domに車を停めてここからVrata谷を歩く。

トリグラフ北壁に向かって何本か伸びる登山道（Trail)を適当に登っていく。
北壁に左よりを登って行くVia ferrataの整備された登山道もあり、山頂まで行くこともできる。
われわれは北壁の基部付近まで歩いてから引き返す。

Aljažev domでかつて登った北壁を眺めつつビール。
じじいになったらこんなことをやってみたいと、若いころから思っていた。

翌日はブラーネと2人で近くの岩場でクライミング。
その間妻はその周辺の山をハイキング。

旅行前、ブラーネに「どこかで一緒にクライミングしよう」と誘うと、「クライミングシューズとハーネスだけ持っておいで」と言ってもらっていた。
ギアやロープなどすべておんぶにだっこでのクライミングの一日。

岩場へは10分程度の歩き

ブラーネの作った２ピッチのフリールート。ブラーネリードで離陸。

この辺の石灰岩の岩場には珍しいクラック中心のルート

１ピッチ目終了点でビレイ中のブラーネ

岩場からMojstrana、そしてトリグラフ方面の山々が見える。

２ピッチ目はワイドクラックの核心部分。赤沼がリード。

ブラーネフォロー中

1時間ほどのクライミングだったが、じいじ達にはこれで十分だったらしい。

さあ村に戻って宴会しよう～♪

というわけでさっさと下山

登山口に合流した妻が撮影。
左から赤沼、ブラーネ、マルティン。
マルティンはアッシーでお迎えに来てくれた。

そして村の懐かしい仲間が集まってディナー。
40年ぶりとは思えないほどみんな変わってなかった。

美しい夕方のMojstrana

さてさらに翌日。
妻とふたりで Vršič Pass を越えてTrenta谷の有名なSoča川へ。
まあいわゆる自然景観を楽しむ観光地ですが・・・・
道中、Mala Mojstravka, Velika Mojstrovka, Planja, Prisojnik, Razor等々の錚々たる岩峰群を見ることができるので、お薦めドライブコース。

Soča川はまあ有名な観光地なので説明は省くけど、この川の美しさは一見に値するかと。

観光のあとはさっさと峠道を引き返し・・・

Tamar谷のPlanica Nordic Centreへ。
こちらもトリグラフのVrata谷と同じく、美しい氷河に削られた氷河谷。
Šite峰の北西壁やJarovecの大岩壁に囲まれたクライミング基地でもある。
ここからはMojstrovka, Travnik, Jalovška škrbina, Goličicaをはじめ、当然Jarovecへのアプローチも最奥に控えている。

ここをTamar谷の山小屋Planinski dom Tamarまでのハイキング。

Jarovecの左側の側壁群はŠiteをはじめとする硬い石灰岩の壁が続いており、フリークライミング的に困難度の高いルートがたくさん開拓されている。

Tamar谷の山小屋でも錚々たる岩壁を眺めながらのんびりできる。

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この後１週間ほどクロアチアのドライブ旅行をして・・・・

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帰りがけにもう一度ブラーネ宅に立ち寄り。

ゆっくりとお茶をして、別れを告げ。

帰国前にスロベニアの山々を眺めようと、スロベニア、オーストリア国境のWurzen Passからちょいとハイキング。
行先はDreiländereck。
イタリア、スロベニア、オーストリアの３国の国境が交差地点が山頂。
イタリアではモンテフォルノ、スロベニアではペチ、オーストリアではドライレンダーエックと呼ばれる山。

Wurzen passから整備された登山道を辿って３～４時間で往復できる。

Wurzen passから赤白赤のマークを辿っていく。

急なところもあるけど、道はよく整備されている。

スロベニア側のトリグラフ、ヤロベツなどが一望できる。

オーストリア側からはロープウェイでもあがってこられる。

山頂付近は牛が放牧されていたりする。これを横切るのはちょっとどきどき。

三国国境の山頂にて

かつて登った錚々たる岩峰群がすべて一望

さてオーストリア側に帰るか。

というわけでオーストリアのVillachに帰って来た。
あとはウィーン経由で帰国するだけ。

弾左衛門の峰はとんがり山だった。
しかもあるはずだった針葉樹林は伐採されはげ山のようになっていた。
しっくりこない歴史検証と実地のパズルが、かちっと音をたててはまったような気がした。

弾左衛門の峰は、高尾を遊びつくす作戦の一環として目にとまった山。

浅草弾左衛門は浅草に3000石の旗本ほどの屋敷を構え、関東全域および伊豆、甲斐、駿河などのエタと言われた特定の職能集団（皮革製品の製造および専売、死牛馬などの処理、刑の執行と事後処理、警備、清掃など）を統括し、大きな利権を持っていたという。
賎民の頭でありながら幕臣に近い待遇を受け、江戸城への登城も許されるほど高い社会的権力を持っていたらしい。
ところで、その名が付された山はどこにあるのか。

弾左衛門の峰は奥多摩の戸倉三山（臼杵山、市道山、狩寄山）の途上にある標高669mのピーク。
弾左衛門の峰からは東に恩方アルプスと呼ばれる尾根が陣馬街道の北側に沿って伸びる。陣馬街道の南は北高尾山稜。さらに南が甲州街道（小仏峠）をまたぐ表高尾となる。

登山の対象としては大して目立つこともない小峰に過ぎない。

なぜそんなマイナーな山に弾左衛門の名が付されたのか？
浅草弾左衛門や、八王子から陣馬街道の民俗史の資料をいくつか調べてみた。

八王子は甲斐、信濃からの敵の進入経路である甲州街道の関門にあたる、軍事防衛の要衝であり、交通、物流の拠点であり、経済産業の心臓部であった。そのためここは天領すなわち幕府の直轄地として管理されていた。
徳川時代の稀代の実務家大久保長安によって八王子千人同心など、半農半士の防衛システムが組織され、（おそらくはその大久保長安の差配により）弾左衛門傘下の職能集団もここにいたこともわかってきた。
この職能集団は軍事物資として重要な皮革製品の製造、管理、流通をひとつの生業としつつ、幕府の命を受け街道の監視、処刑の手伝いなども行った。

ところで当時八王子には大和田刑場という処刑場があり、そこでは見せしめのための公開処刑も行われていた。
鳥越の刑場で山田浅右衛門などの武士によって行われた非公開処刑と違い、公開処刑には一種のパフォーマンス性が求められた。
そこで刑の執行役として登場するのが日頃乞食のように村はずれでごろごろしている（ように見える）、エタ非人たちであり、河原ものと呼ばれた彼らは首切りや遺体を刻んで運ぶ役割も負っていたという。
牛馬の死体を処理し、皮革製品を製造する仕事とも共通するが、「穢れ」としてタブーとされた仕事を行う、聖なる清めの力を持つものとして扱われた部分もあるようだ。
ちなみに彼らには遺伝子的特徴として髭面、長頭の者が多かったとも言われる。

さて彼らは幕府の命を受け、以下のような治安維持の仕事を行っていた。
●　罪人の捕縛、護送、処刑の執行
●　諸国巡察（見回り）
●　不審者の検察、取り締まり
すなわち特定の場所に人を配置して、怪しい人間を監視するのは、弾左衛門傘下の職能集団にとって日常的な公務であった。
そういう見地から弾左衛門の峰の地理的条件をとらえると面白いことがわかってくる。

高尾の中心を通る甲州街道には小仏関所という非常に厳しい関所があった。
手形を持たない罪人などは、関所の正規ルートを避け、北側の山を越えて陣馬山やあきる野へと抜ける山道を使って山抜けを試みた。
弾左衛門の峰はまさにその、小仏関所を迂回して北側へ逃げようとする山道（北高尾山稜やその周辺の尾根道）を広く見渡せる立地にあった。ここに山番を置くことは防犯、警備上の定石とも言えるわけだ。
多摩や武蔵国の山における山番の多くは、弾左衛門の配下にある長吏（職能集団）が任命されていたこともわかった。
弾左衛門の峰は、弾左衛門配下の山番たちが駐在した拠点だからこそそう呼ばれたのではないか？
さらに弾左衛門の峰のすぐちかく（ピークから見下ろせるなだらかな尾根）に鳥切場という名のピークがある。
かれらは幕府の鷹狩の餌となる鳥などをここで捌き、処理していたのではないか？

ただ、こういった仮説のすべてを否定する致命的な要素がひとつあった。

弾左衛門の峰を訪れた登山者の記録のどれを見ても、ここは樹林に覆われた地味なピークだったのだ。
展望のまったくないピークで街道の監視？

そんな仮説の検証のため・・・・と言いつつ、楽しい仲間と八王子城址近くから弾左衛門の峰へと続くマイナー尾根「恩方アルプス」を歩いてみた。

今回、ひとりでこの下山ルートから稜線のさらに先を踏破し、鳥切場を経て弾左衛門の峰を踏んできた。

前回は東の恩方アルプス稜線を縦走してきて、高留沢の頭から夕焼け小焼けふれあいの里に下山。
今回は夕焼け小焼けから下山コースを高留沢の頭まで登り返し、西に弾左衛門の峰まで歩き、その先の登山道は長いので送電線下の尾根を下山してきた。

稜線を進むと山頂付近に送電用の鉄塔の立つ、弾左衛門の峰が見えてきた。ピラミッド型のピークがよく見える。なんであそこだけ禿げてるのだろう？

鳥切場から見た弾左衛門の峰。
山頂部分から北側斜面一帯のほとんどが伐採されていた。

そういえば北の入山峠を通って弾左衛門の峰に行く道が伐採作業のため閉鎖されていた。看板には東京都農林水産振興財団、花粉対策室とあった。
花粉の元となる針葉樹林を伐採しているのかな？

鳥切場の頭という標識の向こうは黄色テープで閉鎖中。

かなり大掛かりな伐採のようです。

そして弾左衛門の峰に到着。

弾左衛門の峰から。かなり遠くまで見晴るかすことができますな～。
ん？
これが全部はげ山だったとしたら、ここって最高の監視場所になるね。

なだらかな尾根の左端。ここだけ樹林に覆われているのが鳥切場の頭
弾左衛門の頭からもよく見通せる、なだらかな作業場に最適な場所に見える。

そういえば。

江戸時代って、薪の供給などのために関東一円の山で樹林が刈られてしまい、はげ山だらけだって話を聞いたばかりだったわ。
針葉樹林なんて江戸時代以降に植林されたものだものね。
てことは、この辺もはげ山だった可能性が高い？
だとしたら山番にとって絶好の監視場所じゃん！
弾左衛門の峰ってはげてみると、きれいな三角形にとがった姿形のよいピークだよ。（というか北高尾一帯の山は針葉樹林に覆われていてわからないけど、歩くとピーク付近はどこも急登になっていて、こんな風に格好よいのかもしれないけど。）

「たまたま」山の樹林が伐採されていて、
「たまたま」当時の山がはげていたかもという話を聞いて、
なんか仮説が事実だった可能性がぐんとあがったかも。

さてさて。
なんとなく弾左衛門の峰まで実際に来てみて、ほとんど期待もしていなかったのに、楽しくなるような成果があったよ。
気分をよくしながら、同じ道を戻るよりは地形的には歩きやすそうな尾根があるのでまっすぐ里までおりてしまえ・・・と登山道表記のない尾根へ。

登山道表記はないけど、下りてみたらピンクテープとしっかりした踏み跡がついていてとても歩きやすい尾根でした。

赤沼がクライミングを始めたのは1970年台の後半。
そのころ登山に使っていたのは主に国土地理院発行の地形図だったが、まわりの登山者たちからは「りくそくの地図」と呼ばれることが多かった。
陸軍陸地測量部（りくそく）は1945年の終戦のときに解体して、地図関係の仕事は内務省国土地理院に引き継がれたわけだが、1970年台になってもまだ「りくそくの地図」と呼んでいたのはなんだか不思議な感じがする。

まあそれはともかく。

RCCⅡ発行の「日本の岩場」に紹介されている著名な岩場をある程度登ると、ルート図のあるクライミングに少し飽きてきて、未踏（未知）の岩場を探し出しては登る自由さが楽しくなってきた。
地形図上で「毛虫」のような岩記号を探しては偵察に行くわけだが、よい岩場にあたる精度は低くて徒労に終わる場合が多かった。
やがて自分の勘が働くようになってからは精度もあがってきたが、そのころには体力が落ち目に・・・・
傍らでテクノロジー？も進化してきて、地形図に岩質マップのレイヤーをかけてみたり、篤志ハイカーのブログの写真をあさってみたり、Google earthで確認したりもできるようになってきた。
そうやって見つけた五郎山の岩場でのクライミングは最近の成功例のひとつ。

さてここで最近売り出し中で世間をぶいぶい言わせてるAIの力試しでもしてみようかと思い立った。
前日妻と十石山で長めの登山をやって北杜市の家に帰ってきて、午後から東京の家に戻る予定なので、午前中に周辺の岩場でも探しに行くかとGeminiに「北杜市周辺でまだ人に知られていないが、クライミングの楽しそうな岩場」の調査をさせてみる。
見つけてきたのがこれ。

おなじみの信州峠から横尾山に向かう途上、カヤトに覆われたなだらかな展望ポイントの東南面にたしかに小さな岩記号がある。
たしかに花崗岩の多いエリアだし、ちょっとしたスラブなりクラックくらいはあるかも？
そういえば瑞牆山あたりのクライミングで名を馳せた兄貴分の中尾さんも「最近はボルダーすら開拓されつくされてきて、山奥に行かないといい岩場が見つからん」なんてぼやいてたっけ。
面白そうな岩場でもあれば誘って登りに行けるね～。

家から信州峠は車で30分。
ここから登山道を30分程度でカヤトの原にあがる急斜面の手前。ここから左手におりていく。

あっという間に岩記号のあたりについたが・・・・あはは。
岩ごろごろの中に藪だらけの露岩がいくつか。
まあ地形図には岩記号つけるわな。これなら。

岩記号のどまんなかあたりにきれいなルンゼが伸びている。
写真の見た目よりはだいぶ急で結構いやな登りになるな、これは。

ルンゼの両岸が一応やぶやぶの岩稜となっている。右の岩稜のほうが岩の露出が大きいかな？樹林やブッシュがついていてすっきりはしないけど、難しくはなさそうだから登ってしまおう。
位置的には中央岩稜ってなところ？（笑）

こんなところをなるべく岩稜沿いに登る。
やぶ岩稜登り初級って感じで案外と楽しい。

最後の方は岩が減って、傾斜強めの木登りフェース。

傾斜が落ちてくるとまもなくカヤトの原直前の登山道に飛び出した。

うしろを振り返ると稜線上に素敵な岩塔がにょきにょきと。
あれ？あっちのほうが楽しそうじゃん・・・とよく見たら瑞牆山でした。

カヤトの原に到着。
南アルプスや八ヶ岳、北アルプスまでよく見えてますな。

カヤトの原からののどかなパノラマを動画撮影。

信州峠からアプローチ含めて1時間半ほどの楽しいお遊びプランとなりました。
まあクライミングの岩場探しとしては失敗ですが、Geminiにこれからノウハウを詰め込んで学習してもらうといたしましょう。

乗鞍岳から北に延びる乗鞍連峰は、信州（長野）側と飛騨（岐阜）側の国境稜線を形成しつつ、焼岳を経て西穂高岳に至る。
かつて信州と飛騨を結ぶ峠越えの古道があり、鎌倉時代にはそこが整備されて鎌倉街道の一部となっていたらしいが、安房峠を越える道とトンネルが開通してから廃道化している。
国境稜線上には整備された登山道は一部しかなく、静かな登山の楽しめるエリアとなっている。
そんな中で十石山（標高2525メートル）には白骨温泉からの登山道が整備されていて、比較的登りやすい山のようだ。
穂高連峰や乗鞍岳などに囲まれた眺望のよい山としても知られている。
思い立ってゴールデンウィーク明けの平日に妻と登って来た。
他の登山者にはまったく出あわない静かな山旅となった。

標高2400メートルあたりから稜線までは広大な雪の斜面となる。
表面が凍ってはいないので危険はないが、妻はここからアイゼン装着。
赤沼はツボ足でステップを切りつつ先導。

ここまで約4時間の単調な登り。しかもアイゼンをつけていた妻はこの辺で「もう疲れた。下りたい」とか言い出すが、稜線まで行けば眺望が広がるはずともう少し進んでみることに。

なだらかな稜線に雪は少なくハイマツに覆われている。
小屋から少し山頂方面に歩くと一気に視界がひらけ北アルプスの峰々が姿を現す。
手前が焼岳、その向こうには笠ヶ岳から双六方面への稜線、その右は穂高連峰から槍ヶ岳までが連なっている。

山頂からハイマツに覆われた踏み跡を少し辿ると、ようやく乗鞍岳方面の眺望がひらけた。

午後から雨の予報だしと下山開始。
先にどんどん滑りおりていったら、「そんなに離れて、私が熊に襲われたらどうやって助けにくるのよ！」とか怒ってるし。
いや熊と戦っても勝てる自信ないけど・・・・ま、一応熊対策3点セット（鈴、匂い袋、熊スプレー）は赤沼が携帯しているんですが。

約8時間の行動となりました。

山岳巡礼倶楽部の先輩、簔口さんの寄贈蔵書からの1冊目。
本書は昭和16年朋文堂発行。
高須茂は登山愛好家、登攀者であり、民俗学者。
そして佐藤春夫に師事した俳人でもあった。

高須の著作「山の民俗誌」は私の愛読書だったが、これは民俗学よりの著作であり、氏が山の雑誌「岳人」の編集者であったことは知っていたものの、クライマーであるとは知らなかった。

岩壁は風雪の中に暮れつつあった。
（あそこをなだれ落ちる雪のみが、あの岩壁を知っている！）

こんな詩が、
ただのクライマーに書けるか？
ただの俳人は昏い岩壁を落ちて行く雪を経験することができるか？

クライマーが、それを「よい壁」であると認定するのはどんな時か？
壁が自分の身体能力で登れそうだとの予感があり、そのピークに到る必然性を持った美しいラインが描ける。山麓には人が住み、歴史や民族、風習があり、それらが壁との一体をなしているのが感じられるようなとき、筆者はそれをよい壁と感じ、登攀意欲が増す。
子供時代の私（赤沼）を山へと導いた祖父は、山に登り、地元の人々からの聞き取りを行い、遺構を見て、それらを記録していた。その影響が大きいのかもしれない。

山や壁と人々との宗教、政治、民俗等に係る有機的関係性。
そこに展開された登攀史。
それらによって山を攀じ登る行為に深みが生じる。
高須の視線のあり方にシンパシーを感じる。
そして高須はそれを美しい言葉によって紡ぐ技術を持っていた。

本書には暮れかかった、あるいは暮れてしまった峻険な岩場や山にいる場面が多い。それをあえて選んだのか、山が好きすぎて、日のあるうちに下山できないことが多かったのか。
暮れた岩壁にある時、人は下界の光に満ちた世界を想う。
少なくとも私はそうだった。
下界の人々のうえに流れて来た歴史、光と翳が、雲上の世界にありながら俯瞰され、そこに自分も融和している気持ちになる。
暗い岩壁と、下界への想いの世界を行き来するクライマーは浮気者。
その近くをなだれ落ちる雪だけが、本当の意味で岩壁を知っている。
まあこんな読み方もありえるんじゃないかな？

高須は明治41年生まれ。
山巡の先輩、簔口さんは明治43年生まれ。
ふたりは同世代人だった。
2人とも15歳くらいで山登りをはじめ、20歳くらいから本格的な山岳登攀をはじめる。
簔口さんは記者を生業としていて、その蔵書は山の本のみならず、ヒマラヤ、チベットなどの研究書や民俗学に関わるものなど多岐にわたっていた。
高須は登山を「スポーツとしての登山」や「知的な旅」として広めようと、山旅倶楽部という登山雑誌の編集同人を主宰。
自ら登山技術や登攀ルート解説、そして山に関わる民俗学の著作を出版する一方、「山小屋」、「山」などの雑誌を発行。後にはご存じ「岳人」の編集同人となる。
少なくとも2人に面識はあったと考えるのが自然だろう。
「静かなる登攀」にはところどころ鉛筆で書き込みがあった。簔口さんによるものであろう。
共感した部分や補足的内容が短くコメントされている。
本書のタイトルわきに「高須くんに単独行について聞いてみたい」という書き込みがあった。

高須の「山の民俗誌」を私は民俗学よりの本と書いたが、表紙の紹介文にはこうあった。

（以下引用）
ケルンの由来の考察、野麦峠、八ヶ岳、神河内にまつわる史譚、小島烏水、深田久弥をはじめ、著名な登山家との交流。
本格派登山家として、文学者として、清明な視点から、「山」と「人生」を縦横に語った名エッセイ集である。（後略）
（引用終わり）

山の民俗誌と静かなる登攀を読んでみて感じるのは、視点の幅広さ。
ある時は暗い風雪の登攀、ある時は死を想い、詩情あふれる森や里の魅力を語る。ときに登山界のミーハー化について小気味よく喝破したり、また山小屋風喫茶店や山小屋そのもののフォルムの美しさにまで話題は及ぶ。
民俗学の柳田国男や登山家小島烏水、また深田久弥などとの幅広い交友関係があったこともわかる。

知識人の書いた登攀の本が読みたい。

そのような期待に本書がこたえてくれた。
遠藤甲太氏の「山と死者」を読んで以来の手ごたえ。
そのような系譜にある本が今もあるのならぜひ読んでみたいという切望が強まった。